Террасная доска из древесно-полимерного композита ведёт себя не как дерево. У неё выше коэффициент линейного расширения: четырёхметровая доска при нагреве от весенних плюс десяти до летних плюс шестидесяти на тёмной поверхности удлиняется на 6–8 миллиметров. Если торцы упёрты в стену или в соседнюю доску без зазора, этот запас идти некуда — настил выгибает горбом. Второй момент: композит жёстче дерева на изгиб, но менее вязкий, и при редкой обрешётке доска не прогибается плавно, а трескается по нижним рёбрам.
Основание
Настил кладут на подготовленное основание с уклоном 1–2 % от здания, чтобы вода уходила. Годятся три варианта: бетонная плита, точечные опоры (тротуарная плитка или бетонные пятаки под каждую точку), регулируемые опоры на плите или на утрамбованном щебне. Прямо на грунт или на песок лаги не кладут никогда — за зиму их выдавит неравномерно.
Между лагой и основанием ставят прокладку: резину или полимерную подкладку. Она гасит вибрацию, отсекает капиллярную влагу и позволяет вывести плоскость без подтёсывания.
Шаг лаг
| Тип доски | Толщина | Шаг лаг | Под нагрузкой |
|---|---|---|---|
| Пустотелая | 22–25 мм | 30–35 см | 25–30 см |
| Полнотелая | 20–24 мм | 40–50 см | 35–40 см |
| Бесшовная (вельвет) | 20–22 мм | 35–40 см | 30 см |
Под нагрузкой — это участки под мангалом, кадками с землёй, тяжёлой мебелью, а также вся площадь, если терраса общественная. Диагональная укладка требует уменьшения шага примерно на четверть: доска работает на больший пролёт.
Зазоры
- Между досками по длине: 4–6 мм на пустотелой, 5–7 мм на полнотелой. Меньше — при нагреве доски упрутся друг в друга.
- Торец к стене или бордюру: 10–15 мм, закрывается торцевой или прижимной планкой.
- Между торцами двух досок в одном ряду: 5–8 мм при монтаже в тёплую погоду и до 10 мм, если монтаж идёт при плюс пяти.
- Стыки над лагой: каждый торец опирается на свою лагу, поэтому в месте стыка ставят сдвоенную лагу, а не одну.
Правило простое: чем длиннее доска и темнее её цвет, тем больше зазор. Тёмно-коричневая и графитовая доска на южной стороне нагревается сильнее светлой на 10–15 градусов.
Крепление
Основной способ — скрытые клипсы, которые входят в боковой паз доски и притягиваются саморезом к лаге. Клипса задаёт зазор автоматически, и это её главное достоинство: ровный шов по всей террасе получается без разметки. Стартовые и финишные ряды крепят стартовой планкой или саморезом через доску с зенковкой — открытое крепление допустимо только там, где его не видно.
Чего не делают: не притягивают доску саморезом насквозь по всей площади. Жёстко зафиксированная доска при расширении не может двигаться и рвёт себя вокруг крепежа — трещины появляются на второй-третий сезон, обычно у торцов.
Порядок работ
- Разметить площадку, вывести уклон, подготовить основание.
- Разложить лаги с расчётным шагом, выставить в плоскость по уровню, закрепить к основанию.
- Проверить диагонали площадки — после укладки первой доски исправлять поздно.
- Уложить стартовую планку, первую доску выставить строго по шнуру.
- Дальше рядами: клипса — доска — прижим, каждые пять-шесть рядов проверять параллельность.
- Закрыть торцы планками, установить углы, вымести и промыть настил.
Частые ошибки
- Лаги с шагом «как получилось» — настил пружинит, доска трескается.
- Нулевой зазор у стены — горб посреди террасы в первое жаркое лето.
- Лага уложена поперёк уклона — вода стоит в каналах, зимой лёд разрывает пустотелую доску.
- Стык двух досок на одной лаге — крепёж рвёт край, шов расходится.
- Монтаж досок сразу из холодного склада — при прогреве они сядут плотнее расчёта; материал выдерживают сутки на объекте.